Как быстро прогреть машину
Помимо всех неприятностей, связанных с холодом и снегом, зима приносит еще одну: необходимость прогревать автомобиль. Вероятно, данная необходимость выглядит таковой не для всех. Мифы о современных чудо-двигателях дарят надежду, что независимо от мороза достаточно сесть за руль и поехать, а детали ДВС подстроятся под суровые условия сами собой. Однако любой специалист по двигателям объяснит, что в таком подходе нет ничего хорошего, если вы планируете эксплуатировать автомобиль в течение длительного времени.
Зачем прогревать мотор. Взгляд изнутри.
Все детали ДВС прогреваются с разной скоростью. Охлаждающая жидкость, поршни, цилиндры, головка – это то, что достигает рабочей температуры в первую очередь. Следом за ними идет масло. Завершается процесс прогрева выходом на рабочий уровень нейтрализатора. Главная проблема заключается в том, что моторное масло на морозе густеет. Именно поэтому минеральные масла заменяют синтетикой или полусинтетикой. Лучшие из них могут сохранять свои текучие свойства даже при -45°. Загустение масла приводит к тому, что оно просто перестает течь или течет очень медленно. В результате мотор работает «всухую», что совсем не предусмотрено его производителями.
Но и прогрев мотора способствует его ускоренному износу и повышенному расходу топлива. Существуют цифры, что согреть автомобиль в мороз приравнивается к 20-200 км пробега.
Итак, что же делать: греть или не греть? А если греть, то как? Рассмотрим обе ситуации.
1. Стартуем без прогрева. Преимущество в этом случае только одно: не нужно тратить время на подготовку к старту. Данное преимущество можно подкрепить ощущением, что позаботился об экологии. В это время канавки на поршне стираются, так как перепад температур создает запредельные нагрузки. А если придется газануть, то может случиться худшее: клапаны вовремя не вернутся в свою позицию и встретятся с поршнем. Данный случай не относится к гарантийным.
2. Стартуем с подогревом. Часами прогревать мотор никто не призывает. Процедура прогрева необходима, но она должна выполняться быстро. В большинстве случаев так и происходит. Мотор «просыпается», пока автолюбитель счищает снег с крыши и соскабливает лед со стекол. Если машина оснащена системой дистанционного пуска, то прогреть салон и двигатель становится совершенно просто.
Как правильно прогреть двигатель
Оказавшись на водительском сиденье, убеждаемся, что дворники выключены. В противном случае щетки, тянущие за собой снежный сугроб, или просто примерзшие создадут чрезмерную нагрузку для привода.
Если имеем дело с автоматической коробкой передач, то нажимаем на тормоз, а если с механической – то выжимаем сцепление, и заводим мотор. Желание прогреть все и сразу вполне естественно. Ему и следуем: включаем обогрев зеркал, заднего стекла, сидений, рулевого колеса и т. д., то есть стараемся согреть все элементы машины. Пока двигатель генерирует тепло, можно заняться очисткой снега.
Желательно дождаться того, чтобы стрелка показателя температуры на панели приборов сдвинулась с места. Это тот необходимый минимум, при котором можно трогаться со спокойной душой. При этом не стоит забывать, что процесс прогрева двигателя находится на начальной стадии, поэтому не рекомендуется сильно газовать и закладывать виражи.
Если прогрев дается туго, то можно прибегнуть к некоторой стимуляции. Она заключается в следующих действиях:
• Вращение руля для разгона жидкости в гидроусилителе;
• Для автомата передвижение рычага коробки передач из положения D в положение R и обратно.
Стоит также учесть, что кроме двигателя и салона прогреться должен и кузов автомобиля. Подвеске и резиновым элементам требуется время на адаптацию, поэтому первые километры рекомендуется двигаться неспеша.
Что не следует делать, прогревая автомобиль
Желая получить заветное тепло как можно скорее, некоторые автомобилисты включают вентилятор на полную мощь в надежде добиться быстрых результатов. Это замедляет прогрев двигателя, так как он тратит все добытое тепло на то, чтобы прогреть воздух в салоне. В результате воздух в салоне остается прохладным, а мотор непрогретым. Рассчитывать на теплый салон можно только после полного прогрева двигателя.
Не стоит направлять поток воздуха на ветровое стекло. Отследить момент, когда пойдет действительно теплый воздух, не всегда возможно, поэтому существует риск, что стекло может неожиданно лопнуть.
Если есть система климат-контроля, то лучше довериться ей. Она будет действовать таким образом, чтобы избежать вышеперечисленных проблем.
Как ускорить прогрев машины
В некоторых случаях целесообразно прибегнуть к специальным приборам, обеспечивающим предварительный прогрев двигателя.
• Для быстрого прогрева используют электронагревательные предпусковые обогреватели. Они обладают различной конструкцией, но внешние предпочтительнее, так как не боятся даже самого сильного мороза. Единственный их минус – это необходимость в источнике питания, то есть в розетке на 220 В.
• Жидкостные обогреватели работают от аккумуляторной батареи. Они эффективны и удобны, так как предусматривают возможность программирования. Их другое название – топливные, потому что они работают непосредственно на горючем.
• Если в машине нет сидений с подогревом, а сидеть на ледяном текстиле невыносимо, то можно приобрести обогревательную накидку. Она создаст дополнительную нагрузку на аккумулятор, но принесет быстрое тепло в салон.
Существуюти «кустарные» способы, которые также помогают ускорить прогрев авто. К ним относятся следующие:
Закрыть решетку радиатора. Данный метод эффективен, прежде всего, при движении. Решетка радиатора закрывается плотной картонкой или пластинкой из кожзама. С ее помощью снижается поток холодного воздуха, проходящего сквозь радиатор, в результате чего тепло сохранить легче.
Использовать функцию автозапуска. Запуск автомобиля каждые три часа избавит его от обледенения при сильном морозе. Можно запрограммировать и любой другой интервал в зависимости от ситуации.
Итак, вопреки современным заявлениям, что новейшие двигатели не нуждаются в предварительном прогреве, автомобиль прогревать нужно. Это подсказывает здравый смысл и в этом едины многие специалисты. Однако важно не переусердствовать. Обычно времени на очистку снега и льда хватает, чтобы машина была готова к поездке. Быстрее всего мотор прогревается в движении, поэтому не стоит слишком медлить. Отправляясь в путь, не делайте резких движений, дайте кузову и подвески адаптироваться после «ночной спячки».
Комментариев (32)
Ни разу не встречался в практике, чтобы лобовое стекло треснуло от потока воздуха во время прогрева…
Если продинамить время включения обдува лобового стекла(. двигатель прогрелся полностью за то время , когда владелец ушёл и его что-то отвлекло на продолжительное время , а затем он пришёл и включил вентилятор обогрева-обдува лобовика. Стекло —-минус 20, температура потока воздуха + 50.. Дальше элементарная физика о расширении тел, веществ аморфных или нет, металлов и тому подобной "лабуды". Если бы эффект расширения вещества отсутствовал бы в природе, то проще(намного проще) было бы конструировать машины и механизмы.
40 лет езжу и включаю обдув только после полного прогрева. Так в конечном итоге салон прогревается значительно быстрее.Это не значит что я стою. Прогреваю до того как стрелка оживает. А потом с приоткрытым окошком не спеша едешь. Оно и для резинок в ходовой хорошо и амортизаторов и коробки и т.д. И ни разу ничего не треснуло. Горячий воздух проходя по холодным воздуховодам на выходе из сопла становится первое время тепленьким и по мере езды плавно становится горячим. И не надо сразу врубать на полную мощь. Народ избаловался, хочет все и сразу, а потом жалуется. А потерпеть пяток минут- сил нет. Руль видите-ли холодный
Наверное только китайское…
Радуйся.Если есть удар камушка,скол на стекле,теплый воздух греет изнутри,а на улице холодное,разница температуры и тебе счастье-поползли змейки.
А часто встречал трещины в нижней части лобового стекла? Обрати внимание. А трескается оно из-за того, что водитель после прогрева салона резко начинает прогрев стекла.
Радуйся.Если есть удар камушка,скол на стекле,теплый воздух греет изнутри,а на улице холодное,разница температуры и тебе счастье-поползли змейки.
А часто встречал трещины в нижней части лобового стекла? Обрати внимание. А трескается оно из-за того, что водитель после прогрева салона резко начинает прогрев стекла.
Наверное только китайское…
Радуйся.Если есть удар камушка,скол на стекле,теплый воздух греет изнутри,а на улице холодное,разница температуры и тебе счастье-поползли змейки.
Радуйся.Если есть удар камушка,скол на стекле,теплый воздух греет изнутри,а на улице холодное,разница температуры и тебе счастье-поползли змейки.
А часто встречал трещины в нижней части лобового стекла? Обрати внимание. А трескается оно из-за того, что водитель после прогрева салона резко начинает прогрев стекла.
Если бы продукты сгорания бензиновоздушной смеси не расширялись в результате роста температуры, сложно представить, как работал бы ДВС )))
Сколько автолюбителей, столько и мнений. Автор совсем не упомянул такие факты, как эл. подогрев лобового стекла в зоне покоя щёток стеклоочистителя, на современных авто присутствует эта функция, включаешь в любой мороз и как ни странно стекло не лопается, заднее тоже остаётся целым, это первое. Второе, на турбированных авто прогрев ДВС обязателен, т.к. масло должно добраться до турбины, смазать её, в противном случае турбине приходит хана. Это же касается гидрокомпенсаторов, пока не будет создано давление, компенсаторы будут постукивать или стрекотать. Водительский стаж 32 года, всегда прогревал авто до первого деления на указателе, на решётку радиатора одевал утеплитель.
В статье есть интересная деталь, " …если придется газануть, то может случиться худшее: клапаны вовремя не вернутся в свою позицию и встретятся с поршнем", не клапана загнуться, а вкладыши КВ провернуться.
И совсем автор не задел тему дизеля, но это уже другая история.
прямо на моих глазах Тойота Целикка 180 кузов с глазками пошла трещина и я как дурак тыкал пальцем чтоб ее остановить на улице где то -18
Наверное только китайское…
Радуйся.Если есть удар камушка,скол на стекле,теплый воздух греет изнутри,а на улице холодное,разница температуры и тебе счастье-поползли змейки.
Троль проплаченный мозги у тебя жаль не китайские.За сколько копеек продал совесть.Я на китайце 170000км откатал и нет проблем со стеклом хотя печка греет не слабо.
Радуйся.Если есть удар камушка,скол на стекле,теплый воздух греет изнутри,а на улице холодное,разница температуры и тебе счастье-поползли змейки.
прямо на моих глазах Тойота Целикка 180 кузов с глазками пошла трещина и я как дурак тыкал пальцем чтоб ее остановить на улице где то -18
Наверное только китайское…
Радуйся.Если есть удар камушка,скол на стекле,теплый воздух греет изнутри,а на улице холодное,разница температуры и тебе счастье-поползли змейки.
Радуйся.Если есть удар камушка,скол на стекле,теплый воздух греет изнутри,а на улице холодное,разница температуры и тебе счастье-поползли змейки.
Наверное только китайское…
Радуйся.Если есть удар камушка,скол на стекле,теплый воздух греет изнутри,а на улице холодное,разница температуры и тебе счастье-поползли змейки.
МОЛОД ПОТОМУ ЧТО
Радуйся.Если есть удар камушка,скол на стекле,теплый воздух греет изнутри,а на улице холодное,разница температуры и тебе счастье-поползли змейки.
Что вам там всех заклинило
Радуйся.Если есть удар камушка,скол на стекле,теплый воздух греет изнутри,а на улице холодное,разница температуры и тебе счастье-поползли змейки.
А часто встречал трещины в нижней части лобового стекла? Обрати внимание. А трескается оно из-за того, что водитель после прогрева салона резко начинает прогрев стекла.
Все больно умные.Одни пишут,что завел и поехал,быстрее прогрется,другой,что нужно прогревать чуть чуть и ехать потихоньку.Но почему то не пишут как они едут с замороженным лобовым стеклом.Не у каждой машины есть обогрев лобового стекла.И где это он взял цифры,20-200 км за прогрев? Стать ни о чём.Каждый как хочет так и делает.
Для того, чтобы не задавать вопросы, достаточно иметь минимальный багаж знаний со школы, стремиться совершенствовать, пополняя этот багаж новыми знаниями-делая усилия над собой и заставляя себя заниматься таким приятным делом, как чтение необходимой литературы. Прочитав литературу необходимо осмыслить прочитанное , сделав необходимы выводы самому, опираясь на багаж знаний, полученный в течении жизни. Если этого не делать , то не факт , что задав вопрос дяде , ты получишь ответ нужный для тебя и факт , что дядя научит действовать тебя для блага его — дяди.
Я тоже читал об этом(до 200 км за прогрев при t* -20*С) в 80 х годах "за рулём". Там писали о "Жигулях". А "иномарки" даже нежнее. Вод.стаж с 1978 года.
Я тоже читал об этом(до 200 км за прогрев при t* -20*С) в 80 х годах "за рулём". Там писали о "Жигулях". А "иномарки" даже нежнее. Вод.стаж с 1978 года.
Это что полуторка???
В конце 70-х или в начале 1980г в журнале за рулем было опубликованы результаты фирмы мерседес по этому вопросу по их рекомендациям приходишь в гараж запускаешь бибику открываешь ворота и выезжаешь закрываешь ворота и едешь 2-3 минуты не торопясь этого достаточно для общего разогрева двигателя и экономии бензина так я и делаю много десятков лет полет нормальный!!!
Вот именно что — тарахтим на месте минуту (ну пока гараж грубо говоря открываем-закрываем), за это время нормальное давление масла уже создаётся. Потом 3 минуты не торопясь (но это для Германии и их зим, у нас можно минут 5). Ну и можно ехать дальше нормально.
Если посчитать сколько секта прогревателей за свою жизнь бензина на прогреве сжигает, то наверно на капитальный ремонт мотора денег набежит, еще и останется.
Хорошая статья,так и надо делать,и будет ваша машинка жить долго!
Зимой надо лить зимнее масло. Если этого не делать, то на густом масле при морозе все будет изнашиваться либо во время езды без прогрева, либо во время самого прогрева — потому что всё равно поначалу масло будет густое и не будет смазывать все как надо.
Стрелка температуры масла сейчас может и отсутствовать на приборной панели, поэтому лучше смотреть на обороты в тахометре.
Обогрев масла через кулибин-стайл приспособления, забирающие ток от аккумулятора это очень немудрое решение. Потому что на морозе аккумулятор заряжается хуже, а разряженный аккумулятор содержит больше воды, которая на холоде кристаллизуется и разрушает структуру контактов и в итоге убивает аккумулятор.
Прогрев двигателя с кнопки это конечно удобно, но это так или иначе более частые прогревы, а значит повышенный износ двигателя.
Дядя, нет понятия "зимнее масло" )))
Износ при прогреве пропорционален числу холодных ходов а не от нагрузки. Рабочая температура достигается за за меньшее число ходов под нагрузкой а не на х.х. Выводы делайте сами.
Я уже более 20 лет использую предпусковой подогреватель, врезаешь его в систему охлаждения, перед поездкой включаешь 220 вольт на полчаса — час, в зависимости от температуры на улице. а когда садишься в машину, даже лобовое стекло уже слегка оттаявшее. Естественно сразу газовать нельзя, надо прогреть ходовую, поэтому первые минут 10 надо ехать как можно спокойнее. Единственный недостаток такого способа, необходимость розетки рядом с машиной, у меня, к счастью, она есть.
ставьте предпусковой подогреватель и не надо писать и читать подобные статейки. Много лет стоит Лунфей и никаких проблем зимой нет .Пол часа и поехал на прогретой машинке Это не рекламный коментарий это что есть по жизни .
200км это ну 20л.бензина.вы че тут все идиоты.
Речь идет об износе, а не в расходе топлива
200 км. это имеется ввиду что происходит износ двигателя, как будто проехал 200км.
200 км. это имеется ввиду что происходит износ двигателя, как будто проехал 200км.
Я уже больше 20 лет езжу зимой и всегда при прогреве поток воздуха сразу направляю на лобовуху и никаких трещин ни разу от этого не было . Ведь воздух поначалу дует прохладный а по мере прогрева двигателя становится постепенно теплее и теплее поэтому он и не может расколоть стекло ведь оно так же прогревается постепенно . Лобовое стекло может треснуть только в одном случае——если вы прогрели двигатель до рабочей температуры и сразу пустили большой поток воздуха на его обдув . Но даже в этом случае далеко не каждое стекло треснет . Так что не пишите всякую ерунду если сами с этим не сталкивались . Не вводите всех в заблуждение просто помому что вам так показалось !!!
С начало читать нужно и думать, а потом уже писать. Что за привычка читать через три слова? Автор прав и Вы правы, если не учитывать то что Вы пишите не соображая и обвиняя автора.
У меня после прогретого движка на 10-ке было включено обогрев стекла и оно треснуло после этого я стал обогрев стекла включать еще на холодном проблем нет—греть стекло надо постепенно иначе это как в холодный стакан налить кипяток ,дальше вы знаете.
У меня после прогретого движка на 10-ке было включено обогрев стекла и оно треснуло после этого я стал обогрев стекла включать еще на холодном проблем нет—греть стекло надо постепенно иначе это как в холодный стакан налить кипяток ,дальше вы знаете.
При автозапуске каждые три часа на запуск двигателя тратится много энергии, за 10-15 минут его работы аккумулятор не успевает зарядиться, отсюда после нескольких пусков не новому аккумулятору не хватит заряда для нового пуска
аккумулятору для зарядки хватает 5минут.дальше он работает в штатном режиме.так-что если ак. нормальный то ничего ему не будет.а если он гавно то его ничто не спасёт.после 3 лет любой ак. сдохнет.
После смерти Деда, нашел кипу журнала "За Рулем" за "19какой-то" год нашел статью "Прогрев двигателя". Смысл разобрали 2 двигателя, одинаковых, с примерным пробегом и тд, только 1 двигун с эксплуатацией в Красноярске, а 2 в Краснодаре и ……….. Износ, поршневой и коленчатовальной ситем был ОДИНАКОВ. Ребята сделали Вывод, что прогрев не НУЖЕН. Этим и пользуюсь! Стекла если чистые, Завел и поехал! Со двора пока выберусь, все уже Гуд.
А тот, кто эксплуатировал движок в Красноярске, он то его прогревал перед ездой или нет, ты знаешь или нет? Вот в том то и дело. А быть может, он только летом ездил.
Жду ровно минуту если не запускал автозапуск при температуре около 0.
и двигаюсь по двору 1500 оборотов.
За минуту масло успевает все смазать, а двигатель всё равно на 1200-1500 греет двигатель при запуске.
Современный двигатель имеет конструктивные особенности уменьшающие «сухой ход» при запуске. Если вы не собираетесь владеть автомобилем пока кузов не сгниет, — то как авто зимой не заводи и как не грей — вам точно двигателя хватит. Если обслуживался корректно, конечно. А вот автозапуск это вред как аккумулятору, так и системе охлаждения. От периодического нагрева / охлаждения, к примеру может потечь радиатор.
"вам точно двигателя хватит" хватить то может и хватит только чинить разоришься … сейчас даже БМВ иногда выпускают машины которые без болячек ходят только первые 100 тысяч , яркий прием тому 2 литровая трешка 2008 модельного ряда
все ваши коментарии применимы как вам удобно но проще всего накрыть лобовое стекло полителеновой пленкой прижав её передними дверями и уверяю вас стекло вскгда будет сухое и чистое и пока её заведёш уберёш пленку пройдет 5 -7 минут этого впоне хватит для прогрева движка а как пойдет пар из глушака это говорит о том что движёк готовк работе и всёпоехали и не надо заморачиваться
ПРИ СИЛЬНЫХ МОРОЗАХ ВСЕГДА ГРЕЮ ПОДДОН ДВИГАТЕЛЯ ГОРЕЛКОЙ,КОТОРАЯ СТОИТ 100 РУБЛЕЙ,НО ПРИ ЭТОМ ТЕПЛОЕ МАСЛО БЫСТРО ПРОХОДИТ ПО МАСЛЯНОЙ МАГИСТРАЛИ СМАЗЫВАЯ ВКЛАДЫШИ ТЕМ САМЫМ СНИЖАЕТСЯ ТРЕНИЕ И ИЗНОС ВКЛАДЫШЕЙ, ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕВАЕТСЯ БЫСТРЕЙ.
я прям представил как все пользователи каршеринга будут машины прогревать перед поездкой. интересно, насколько сильно машины кш изнашиваются за зиму?
Поправлю аффтора!) Включаем все потребители не для того, чтобы они согрелись, а для того чтобы на моторе была дополнительная нагрузка от генератора, тем самым мотор быстрее прогревается. И начиная движение после того как стрелка сдвинется(обычно это 50 градусов) нужно двигаться на оборотах не выше 2500, а когда будет 70-75, можно двигаться смелее.
двигатель совсем всухую не работает.частицы масла остаютсься в зазорах поршневой.как ни крути всё оно не сливается.если только промыть систему.но какой дурак будет это делать каждый день.Прогревать конечно надо.Но на лобовое воздух направлять надо сразу.Пока греется двигатель греется и воздух.А резкой подачи не получится.Стаж с 1979года.Даже обычное стекло так не трескалось.
Вам же здесь ясно указали, что такой способ удлиняет прогрев мотора и салон еще дольше холодным воздухом продувается, а не согревается. У меня печка плохая, и я в морозы вентилятор никогда даже на второе деление не ставлю, а только на медленной скорости. Зачем наружный воздух зазря обогревать? Пусть его меньше в салон поступает, зато он теплее. Понятно, надеюсь?
Заводу машину и через пару минут работы двигателя глушу на пару минут. Тепло более менее равномерно распределяется по металлу. Потом снова пуск и обыкновенный прогрев. Попробуйте, не разочаруетесь
Согласен с тобой, друг. Плюсую. Я тоже так делаю, когда время позволяет. И расход несколько уменьшается, как по-моему.
Из училища помню что запуск холодного двс равен 2 часам его работы на средней мощности
столько обсуждений))) зимнее масло =)))) поразительно))) А никто не вспомнил о масленной пленке которая сохраняется на трущихся деталях! Сравнивают 70 год и 2018 ))) совсем уже )))
Масло приобретает все заложенные в него смазывающие свойства при температуре не менее 20 градусов. Так что думай, когда пишешь.
пфф- вот ты вот реальный бред сейчас говоришь)))
Тут наверное имелось ввиду про работу присадок, что они начинают работать свыше определенной температуры)
Завожу машину, жду минуту и еду. В движении греется быстрей всего. И не ипу себе мозги что же там происходит в машине. Прекрасно двигатели ходят по 150 тыс, еще ни с одним ничего не стало, а дальше мне на него насрать, т.к. столько не езжу. И я уверен, что и за 250 тыс ничего с ним не станет.
Вот это мозготрахание напоминает нищебродсткий СССР, когда покупали одну машину на всю жизнь. Еще и детям оставляли. Вот там было актуально чтобы она проездила 20-30 лет.
Всегда также поступаю. Минуту-две на холостых. И на малых оборотах еду 1-2 км. Только без мыслей "на него насрать". И тем не менее все движки за 22 года живые до продажи а/м живыми оставались.
Статья ни о чём!
Указателя температуры на панели нет , ориентируюсь по оборотам. Упало до 1000 поехали по малу. Обдув сразу в первом положении особо прогрев не замедляет и на лобовуху не будет температурного шока. Ниже -20 автозапуском стараюсь не пользоваться. Лучше вручную выжав сцепление ( совет опытных автомастеров) .
К сожалению, автор не очень хорошо разбирается как устроен автомобиль вообще, и система охлаждения в частности. Сначала о простом:
При низкой температуре двигателя охлаждающая жидкость циркулирует только внутри двигателя и на систему прогрева салона и стекол просто не подается, поэтому включение/выключение вентилятора никакого действия не оказывает.
Клапаны жестко связаны с коленвалом, и их положение с температурой никак не связано.
Автоматическая коробка просто не дает заводить мотор если она не на паркинге или нейтрали, поэтому нажимаете на тормоз или нет, для пуска не имеет значения(для механики сцепление имеет значение)
Для двигателя в холодном состоянии имеет значение только обороты а не нагрузка(доходит масло до крайних точек смазки или нет), поэтому для уменьшения времени прогрева желательно начинать движение сразу, НО НА НИЗКИХ ОБОРОТАХ!, при этом двигатель гораздо быстрее согреется. И кстати, дизель на холостых вообще не дойдет до рабочей температуры.
Переключение автомата с R на D это уже полное непонимание работы коробки автомата, она прогревается из-за работы гидротрансформатора на заторможенную тормозом машину, а на R или D она стоит, это уже безразлично
На счет системы охлаждения. Вы наверно спутали радиатор машины с отопителем радиатора в салоне. При пуске двигателя охлаждающая жидкость идет по малому кругу и поэтому в радиатор двигателя не поступает, а вот на отопитель салона это никак не влияет.
Василий во вам точно не знакомо устройство двигателя и тем более малый круг охлаждения в котором установлен радиатор отопления салона и большой. И поздравляю вас с изобретением нового типа двигателя в котором клапана жестко связаны с коленвалом. Что касается прогрева то поделюсь опытом, перед тем как глушить двигатель надо продуть салон холодным воздухом переключив режим печьки или заглушить и открыть дверь секунд на 15 — 20, чтобы конденсат не выпал на внутренней стороне стекла а снаружи не было ледяной корки от медленно остывающего стекла. Завёл мотор, дождался устойчивых оборотов и вперёд если масло синтетика, если нет то надо дождаться снижения холостых оборотов ниже прогревных.
Юра, в прогретом салоне на внутренней стороне стекла конденсат от холодного воздуха снаружи никогда не появится, поэтому не понятна цель проветривания салона холодным воздухом. Конденсат появится от дыхания, поэтому надо сразу подавать воздух из печки на стекло для отдува вашего дыхания от стекла, а ещё лучше отключить печку от наружного воздуха и врубить кондиционер или климат-контроль, которые сушат воздух, заодно дают доп. нагрузку на двигатель. Если не идёт снег, то снаружи ничего очищать не придётся. А при снеге — действительно, интересна мысль о полиэтиленовой плёнке !!! Три пальца вверх.
Жесть, никто мануалы не читает, ибо лень. К примеру KIA Spectra в мануале написано, что при пуске двигателя настоятельно не рекомендуют выжимать сцепления. Осевая нагрузка через маховик и коленвал при выжатом сцеплении передается на упорные кольца которые при холодном пуске быстро изнашиваются и появляется осевой люфт коленвала, что приводит к перекосу шатунов и быстрому износу поршневой, это относится ко многим моторам, а про выжим сцепы — это советская тема когда катали и зимой и летом на масле 20W50 минералке и аккумы дохлые были) почти при любой температуре запускаю, жду как обороты опустятся ближе к 1000 (примерно 1-1,5 минуты при -5С) и плавно до 1500 оборотов на первой еду по двору через минуту стрелка уже лезет вверх, пробег 170 тыс.км. расход масла "0" на 10 тыс. от замены до замены.
Про картонку перед радиатором — чушь, это работало на Москвиче-412 и подобных, из-за особенностей (негерметичности) термостата (кто еще помнит УАЗики, Газоны и проч — у них частенько на зиму просто вынимали термостат — не везде был тосол, а если использовать воду, можно и радиатор разморозить. Вот и укутывали радиатор, а днем в морозы машину старались не глушить больше чем на 15-20 минут (ну, а температура воды в мороз редко поднималась больше 50 градусов). Кстати, в те времена перед радиатором стояли жалюзи, закрывающиеся из салона (или кабины). У моего первого автомобиля — М-412 — они еще были. Только в мороз их не хватало. Вот для этого и укутывали радиатор.
Современные автомобили укутывать попросту нет смысла — если не верите, просто потрогайте радиатор в мороз на работающем двигателе. Или обратите внимание, что вентилятор зимой практически не включается)))
Про сцепление в комментах уже написали — при морозе до 15 градусов его вообще не нужно трогать — советы выжать сцепление — для чайников, чтобы машину не завести на передаче. Вместо этого проверьте лучше, не стоит ли машина на передаче — зимой это актуально, ниже напишу почему. Сцепление вообще, чем меньше трогать, тем лучше.
А советы выжать на холоде сцепление — тоже из глубокой древности: это древний нигрол густел до состояния полной потери текучести, современные трансмиссионные масла достаточно жидкие, и лишь при сильных морозах — когда реально заметно, что стартер слишком туго идет — вот тогда и выжмите. Обычно, при морозах больше 20 градусов. И не нужно держать его долго — как только двигатель начнет устойчиво работать, лучше отпустить. Учитывайте, что в выжимном подшипнике тоже есть смазка, и она на холоде очень густая. Иногда он даже не крутится, а скользит по пружинам корзины, стирая при этом внешнюю обойму и повреждая лепестки пружины. Сам выжимной не рассчитан на продолжительную работу. Нормальное время — несколько секунд.
Итак, завели в мороз с выжатым сцеплением — и потихоньку отпускаем, следим, чтобы не заглох двигатель. Как только первичный вал в коробке провернулся — все, отпускаем. Машина будет пытаться уехать, правда, совсем слабо))
Далее — не газовать. Пусть работает на холостом ходу.
Итак, перед тем, как завести машину утром в сильный мороз — поставьте на ручник и снимите с передачи. Повключайте передачи, все по несколько раз — этим вы расшевелите застывшее масло в коробке. Включите зажигание, и дождитесь, пока электронасос накачает бензин (он несколько секунд тихонько пожужжит в бензобаке) — так почти у всех машин.
После этого заводите (про сцепление уже написал).
Сразу выключьте печку, но включите обдув стекла и приоткройте окна.
И ждите.
Надо отметить, что практически все современные машины в режиме холостого хода греются очень медленно. Собственно, вообще не греются. При морозе в 20 градусов до рабочей температуры машина вообще не нагреется. Поэтому просто ждите минут 10-15, в зависимости от мороза, потом включайте на всю дурь печку и вентилятор, и тихонько, на малых оборотах езжайте. Метров двести — триста не выше второй передачи, обороты в пределах двух тысяч. Мотор перейдет на рабочий режим, и начнет быстро прогреваться. Вместе с этим масло в амортизаторах, коробке и все резинки в ходовой также прогреются и начнут работать. Потихоньку ощущение, что вы едете на телеге без рессор, закончится))
А как только стрелка температуры стронулась — все, можно ехать как обычно.
Еще, не у всех машин есть датчик температуры, например, у Вольксваген-Поло его нет. Здесь грейте просто по времени.
Обратите внимание — чем мощнее двигатель — тем меньше его нужно греть. Если у вас Матиз с 50-ю лошадиными силами, его греть обязательно! Или за зиму убьете двигатель. Ну, а если Форд-Раптор с 550-ю силами, или Лексус с 380-ми — просто садитесь и езжайте, разве что не крутите двигатель до отсечки)))
А вечером, когда после трудового дня ставите машину на стоянку, откройте на пару минут все двери — чтобы выстудить салон. Тогда утром стекла не будут изнутри покрыты лохматым инеем. Не ставьте на ручник — могут примерзнуть колодки (это касается всех машин), иногда сам рычаг (привод его) замерзает в поднятом положении. Поэтому убедитесь, что машина не катится без ручника, и включите первую передачу на механике (автомат в положении Р сам блокируется). Также, не заезжайте на стоянку по сугробам — на тормозные диски может попасть снег, и тогда они тоже примерзнут. (если примерзли и машина не трогается утром — не дергайте в надежде сорвать — можно сорвать сами колодки) — отогревайте. Хотя бы теплой водой из чайника. Не бойтесь воды — как только вы поедите, тормозной диск и колодки нагреются и просохнут.
Напоследок. Что делать, если надо срочно сорваться. Аккуратно заводим, скидываем снег, приоткрываем окна, включаем обдув стекла, и ТИХОНЬКО — на первой 20-300 метров НЕ БОЛЕЕ 1500 оборотов двигателя. Потом еще столько же на второй.
Почему нельзя газовать — конечно, не та чушь, что в статье — "В это время канавки на поршне стираются, так как перепад температур создает запредельные нагрузки. А если придется газануть, то может случиться худшее: клапаны вовремя не вернутся в свою позицию и встретятся с поршнем. Данный случай не относится к гарантийным." Ничего вы не сотрете и клапана не погнете (для этого нужно, чтобы порвался или перескочил ремень ГРМ или цепь) Да и случай гарантийный — никто не сможет доказать, что вы недостаточно прогрели двигатель — это не является условием эксплуатации, лишь рекомендация. А если и вовсе нет прибора? В Германии, к примеру, вообще запрещено прогревать машину — штраф за прогрев, если не ошибаюсь — 300 евро.
Так что же произойдет, если газануть на непрогретом двигателе? Так как поршни и кольца уменьшились в диаметре от холода, и болтаются в цилиндрах как хрен в стакане, воспламенившаяся рабочая смесь попадет в картер и создаст там избыточное давление. Масло под этим давлением начнет выбиваться наружу через любые зазоры, как правило — через сальники коленвала (которые тоже уменьшились от мороза, а заодно через все прокладки, где только почувствует слабину. И если сопливая прокладка — еще ничего, то вот масло в сцеплении — уже беда. А может и сам сальник выдавить. Чтобы заменить сальник на коленвалу стоимостью 500-1000 рублей, придется снимать коробку и сцепление. А если масло недостаточно качественное, может и провернуть вкладыши на коленвалу — из-за недостатка смазки, так как при холодном пуске вкладыши работают в сухом режиме — все по причине того же теплового зазора — между вкладышем и коленвалом появляется зазор, через который вытекает масло, не успев смазать вкладыши по всему диаметру.
Надеюсь, кому-то пригодится ))) Ни гвоздя, ни жезла!
А вот на киа карнивал включить стартер возможно только выжав рычаг сцепления. Вероятно корейцы не читали ваши комментарии.
Запускаешь авто и сразу включаешь обдув лобовика, вентилятор на первое положение. После чего воздух посыпаемый с печки на лобовое стекло плавно его нагревает и нет не каких трещин, а горячий на холодное стекло-безумие. А по поводу прогрева двигателя, РЕНО в инструкциях к авто советует прогревать на ХОДУ. Но это не значит завел и сразу поехал, потарахти пару минут и в путь на не высоких оборотах. Десять лет так грел ЛОГАН, на ходу прогревается гораздо быстрей и ущерба мотору не заметил, звучит так же как тогда с автосалона. Данный метод хорошо работает в сельской местности, пока выезжаешь с улиц на тракт, движок прогрет. В больших городах так скорей всего не получится, со двора выехал и понеслось, так что надо греть основательней.
Какие канавки на поршне изнышиваются если движок не прогрет? Вот завернул так завернул, спец., где уж нас сирым и убогим понять.