При нынешних ценах на запчасти даже, казалось бы, расходники становятся очень дорогими в замене. Взять хотя бы ступичные подшипники. Их поломка на пробеге 100-150 тысяч километров считается абсолютно нормальной, больше эти элементы живут редко. Но при этом замена в последнее время стала выходить в копеечку – даже на бюджетных автомобилях с разборным узлом меньше чем в 10-15 тысяч рублей за замену обоих передних подшипников укладываться не получается. А на машинах, где подшипник встроен в ступицу, столько может стоить замена только с одной стороны. С такими ценами разумно желание поберечь узел и попробовать продлить его жизнь. Как это сделать?

1. Ездить аккуратно. Подшипники, как и любые трущиеся запчасти, не любят механических нагрузок. Для ступичных подшипников это удары на кочках и ухабах. Понятно, что с нашими дорогами таких ударов в любом случае будет много, но привычка притормаживать перед ямами поможет продлить подшипникам жизнь. Еще больше вертикальных подшипники не любят горизонтальные удары, так что боковая парковка колесами к бордюру им тоже не нравится.

2. Зимний «прогрев». В морозы смазка подшипника густеет и если сразу начать движение по ямам на высокой скорости, то шарики и обоймы подшипника будут испытывать повышенную нагрузку. Лучше сначала пару километров проехать медленно, аккуратно объезжая ямы, это даст смазке возможность разогреться, и лишь потом разгоняться. И подвеска, и мотор скажут спасибо за такую манеру езды.

3. Следить за пыльниками. Ступичный подшипник живет пока в него не попала грязь и/или не вымыло смазку. За защиту отвечают специальные пыльники, и рекомендуется хотя бы периодически проверять их состояние. Через поврежденный пыльник быстро проникает грязь и подшипник приходится менять. Многое тут зависит от условий эксплуатации: машины, которые часто ездят по плохой дороге и особенно преодолевают броды, более подвержены поломке ступичного подшипника. Не то, чтобы вообще нельзя ездить по грязи и от любой лужи подшипник ломается, но регулярное бездорожье заметно увеличивает риск попадание грязи за пыльник.

4. Ставить правильные колеса. Производитель не случайно для каждой модели рекомендует колеса определенной размерности – именно с ними нагрузки на элементы подвески просчитаны и проверены. Нестандартные колеса меняют расклад сил и именно ступичные подшипники страдают больше всего. Если установка колес большего диаметра срок службы подшипника обычно сокращает не сильно, то вот нестандартный вылет диска – это очень простой способ быстро приговорить ступичные подшипники к замене. Проставки под диски – тоже.

5. Балансировать колеса. Неотбалансированные колеса создают жуткие вибрации по подвеске. Страдают все элементы, в том числе и ступичные подшипники.

6. Проверять затяжку болта подшипника. Этот пункт уже не очень актуален, ведь подавляющее большинство производителей перешли на цилиндрические подшипники, которые не требуют обслуживания. Но на рынке еще остались автомобили из прошлого века (например, вазовская «классика»), у которых подшипники конические. Такие запчасти можно и нужно периодически подтягивать, при низком исходном качестве самого подшипника делать это приходится регулярно (владельцы Нивы не дадут соврать). В незатянутом подшипнике образуется люфт, который очень быстро приговаривает детальиз-за ударов на ямах. Современные цилиндрические подшипники дополнительной затяжки после установки не требуют.

7. Правильный монтаж. Почти всегда работает правило, что заводские подшипники ходят дольше чем те, которые установили им на замену. И дело не только в качестве запчастей, ступичный подшипник требователен к уровню работ по замене, особенно для разборных агрегатов. Нужен хороший пресс (выбивать и забивать кувалдой чисто теоретически можно, но рискованно), нужно затянуть подшипник с правильным усилием (иначе может перегреваться), нужно не повредить пыльник и, наконец, нужно сделать работу чисто, чтобы грязь не попала в узел в процессе установки. Далеко не всегда в автосервисах выполняются все условия. Для замены ступичных подшипников лучше поискать мастеров поквалифицированнее. Замена ступичного узла в сборе процедура гораздо более простая, там подшипник уже установлен в заводских условиях, но замена отдельного подшипника даже при условии оплаты работы квалифицированных мастеров все равно обходится заметно дешевле.

Важно понимать, что все эти рекомендации помогают только пока подшипник исправен. Если он уже демонстрирует признаки скорой кончины, то никакие ухищрения не помогут. Как говорится – померла так померла. Самым ярким признаком кончины ступичных подшипников является гул при движении. Передние подшипники обычно реагируют на положение колес и гудят в поворотах, задние «солируют» в диапазоне скоростей.

Помимо гула признаком смерти подшипников является люфт колес и постоянный перегрев ступицы, но в таких случаях виновны могут быть и другие агрегаты, а вот гул при повороте руля – это почти точно ступичный подшипник. С гудящим подшипником долго ездить не рекомендуется, потому что предугадать сколько он протянет невозможно. В худшем случае дело может закончится заблокированным колесом и либо кюветом, либо «встречкой» с КамАЗ.

В целом, каких-то особых секретов по эксплуатации ступичных подшипников нет. Они, как и все детали в машине, любят спокойную и размеренную езду по хорошим дорогам, а рваный ритм движения, грязь и броды их срок службы сокращают.

Автор — Александр Нечаев